Общение Skoda-Club УРАЛ
07 Август 2020, 06:25:07 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Распродажа Клубной сувенирной продукции. Брелки, бейсболки, флажки на антенну.
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Ремонт / замена сирены штатной сигнализации на а/м SKODA Octavia A5 FL  (Прочитано 11198 раз)
MaoSan
Инициативная группа Клуба
Ветеран Skoda-Клуба
*****
Имя: Макс
Город: ПЕРМЬ
Авто: Skoda Octavia Scout - КОТаут!
Мои альбомы
Сообщений: 2229

СПАСИБО сказали:
-Вы : 1485
-Вам: 1846



« : 30 Август 2013, 07:02:21 »

Ремонт / замена сирены штатной сигнализации на а/м SKODA Octavia A5 FL.
Часто в сети возникают вопросы - "При сканировании шнурком в логе скана по 09-му блоку центрального блока комфорта (BCM) присутствует неудаляемая ошибка с кодом: 01134. Как устранить?"
Действительно, на некоторых а/м в логе сканирования присутствует постоянная и неудаляемая ошибка:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети       Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35  H   103 0615

   Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 605
   Компонент: LIN BACKUP HO  H09

1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
            000 -  -  - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Приоритет неисправности: 4
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 136
                    Пробег: 24128 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2017.14.18
                    Время: 00:30:17

             Стоп-кадр:
                        Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.80 V
                        выкл
                        выкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        выкл
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Данная ошибка связана с некорректной работой сирены штатной сигнализации. Причём – внешне такая ошибка чаще всего никак не проявляется, сирена продолжает работать, и ошибку видно только в логе сканирования. При удалении, ошибка с кодом: 01134 и индексом 000 - удаляется и вроде бы всё хорошо, но после постановки / снятия а/м с охраны, при повторном сканировании блока на ошибки - она появляется снова, т.е. - появляется только после того, как сирена была в работе. Другой вариант этой же ошибки: 01134 с другим индексом 004 и его симптомы - описан ниже.
Причин может быть несколько, начиная от проблем с проводкой, так и чаще всего – с неисправностью самого блока сирены. А может быть -  просто подошёл срок замены сирены, о чём написано в мануале на а/м, в примечании: "Срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет".
Подобная проблема на моём а/м была уже давно, поэтому я и решил детально изучить этот вопрос и во всём тщательно разобраться.  В данном отчёте – мы попытаемся разобрать все эти проблемные случаи и устранить их.

Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
- как снять подкрылок (защитный локер) арки;
- как снять сирену штатной сигнализации;
- как разобрать сирену штатной сигнализации и выполнить её ремонтно-восстановительные работы;
- как выполнить проверку работы сирены на ошибки и выполнить их удаление;
- как выполнить проверку проводки, идущей на сирену штатной сигнализации.

Краткий обзор перечня работ: снимаем переднее колесо с пассажирской стороны, снимаем подкрылок арки, снимаем сирену, выполняем ремонтные работы сирены или покупаем новую на замену, проверяем проводку, собираем всё в обратной последовательности.

Для выполнения этого ремонта нам потребуются…
Комплектующие и детали:
- N 905 113 02 - Заклепка срывная 6х10 - 1 шт;
или
- используем обычную строительную заклёпку с наружным диаметром в 6,4 мм и длиной 10 мм, использовать – надо алюминиевую заклёпку со стальным штырём (а не стальную, со стальным):
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Материалы:
- технический или медицинский спирт;
- эпоксидный двухкомпонентный клей, типа "ЗУБР " или "POXIPOL".

Инструмент и приспособы:
- дрель, свёрла на 10…12 мм и на 6,5 мм;
- зубило, молоток;
- небольшой пакет на разъём жгута на сирену и небольшой кусок проволоки (если сирену не планируется установить обратно в тот же день);
- мультиметр;
- любой провод длиной в 3 метра – в качестве удлинителя провода щупов для мультиметра;
- шнурок (VAG-COM).
- соответствующий клепальщик:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Итак, начнём!
1. Разборка. Снимаем переднее пассажирское колесо. Снимаем подкрылок (защитный локер) арки, откручиваем саморезы под ключ TORX T25, 5-ть шт. - со стороны бампера:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
… ещё 5-ть шт. со стороны передней пассажирской двери:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
… и ещё 2-е шт. сверху арки:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вынимаем защиту арки.

2. Нам открылся доступ к кожуху сирены сигнализации:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Теперь сверлом на 10…12мм - высверливаем дрелью заклёпку:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Используя зубило, легкими ударами молотка в торец шляпки заклёпки - срываем её:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Откручиваем гайку М10 с шайбой крепления кожуха:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
… и гайку М13 - крепления сирены к кожуху. Вынимаем сирену из кожуха.
Отсоединяем разъём штекера, освободив на нём фиксатор:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Уносим сирену домой на дальнейшую неспешную разборку и ремонт.

А пока - на время ремонта сирены, собираем всё в обратной последовательности. Не забываем плотно обмотать в пакет разъём, идущий на сирену, тщательно выполнив его гидроизоляцию. Используя подходящую проволоку - делаем "страховочный хвостик" и прячем разъём в верхнюю полость лонжерона, оставив торчащей небольшую часть проволоки:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

3. Ремонт сирены. Приносим сирену домой и тщательно моем её корпус водой, используя зубную щётку:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На фото выше приведена распиновка штырей разъёма на корпусе самой сирены.
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Надписи на моей сирене имеют следующие обозначения и маркировки:
Cobra Automotive
Technologies
Made in Italy
1K8 951 605
HW: H09 SW: 9002
090826
4S5361V5H------
07587220111
03 1486

Выполняем "лоботомию" сирены… Используя острый нож, проходимся им по всему периметру в щели с торца корпуса, вставляя лезвие ножа в паз и делая им прорезание пластика, на глубину лезвия не более 2 мм. Делаем это - не спеша и в несколько приёмов, с каждым кругом проходясь по периметру и делая все более глубокий заход лезвия ножа в паз щели:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Большой шлицевой отвёрткой вскрываем корпус:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обратите внимание на расположение печатной платы - ни в коем случае не стОит слишком глубоко заводить лезвие ножа, иначе - есть угроза повреждения электрических компонентов и деталей, а также повреждения проводников дорожек на печатной плате.

Аккуратно вынимаем печатную плату, поддевая её шлицевой отвёрткой за углы (только за сами углы!). Плата сидит на 3-х штырях разъёма, а также на держателе аккума - достаточно плотно, и удерживается ещё с 4-х сторон фиксаторами, поэтому - при вынимании платы будьте также предельно аккуратны, чтобы с обратной стороны не зацепить отверткой электрические компоненты и не повредить проводники дорожек на печатной плате.
Берём мультиметр и измеряем напряжение на контактах аккума:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
6,79V - неплохое значение напряжения для аккума со сроком жизни в 4-года, и можно предположить, что он ещё вполне здоров и исправен. Протечек электролита – нет, и на первый взгляд всё выглядит вполне замечательно.

Установленный в моей сирене аккум имеет следующие надписи и маркировки:
VARTA
6V 200 mAh
5/V200H Ni-MH
Made in Germany
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Также в сети встречались фото, на которых маркировка на аккуме была другая и имела следующие данные:
2x3,6V 140 mAh
2x3/V150H Ni-MH

Внимательно и при очень хорошем свете - тщательно изучаем печатную плату с обеих сторон на предмет окислов контактов в местах паек, повреждений и разрушения проводящих дорожек на печатной плате, а также - любых других подозрительных мест. Сама плата - по наружной поверхности НИЧЕМ не покрыта и НИКАКОГО защитного слоя или лака на ней нет, что мягко говоря - вызывает лёгкое недоумение …
Если на самой плате никаких явных повреждений нет, то внимательно осматриваем места пайки самих контактов - 2-а контакта подпайки штырей аккума, 3-и штыря разъёма и 2-а контакта пьезоизлучателя. Сходу - сразу удалось обнаружить подозрительные места:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Берём медицинский спирт и тщательно моем зубной щёткой поверхность печатной платы. Дав немного времени подсохнуть спирту, снова тщательно осматриваем подозрительные места. Высохший спирт - укажет "белыми пятнами" и на другие проблемные места со следами окиси:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тщательно пропаиваем все вышеперечисленные точки, используя жидкую канифоль. При пайке контактов штырей разъёма - удерживайте и соблюдайте их соосность, перекосы и смещения - недопустимы, иначе, при установке - возможно места паек контактов дадут трещину. При пропайке контактов штырей аккума - придерживайте их пинцетом  с другой стороны печатной платы, чтобы его контакты не слишком сильно торчали со стороны пайки, максимум на 2 мм, иначе - при сборке крышка корпуса сирены просто упрётся в эти контакты и не даст плотно сойтись с основанием, образовав щель. В общем - будьте внимательны.
Отпаиваем контакты проводов, идущие на пьезоэлемент излучателя и убираем плату в сторону. Подключим на контакты пьезоизлучателя любую имеющуюся под рукой батарейку напряжением в 1,5V или используем функцию мультиметра "прозвонка" (если на вашем мультиметре есть такой режим) - при коротком и точечном подключении питания из пьезоизлучателя должны раздаваться щелчки, что предполагает исправность пьезоизлучателя.
Далее берём острый нож - и срезаем по периметру неровности и буртики заподлицо с торцов обеих частей корпуса сирены.

Устанавливаем на место печатную плату и обратно подпаиваем контакты проводов, идущие на пьезоэлемент излучателя. Снова тщательно моем зубной щёткой печатную плату и места паек спиртом, смывая остатки канифоли:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Всё готово для предварительной проверки и, в случае полного устранения ошибки, - к обратной сборке сирены.

4. Проверка работы сирены на ошибки и их удаление. Приносим пока ещё разобранную сирену к а/м, снова снимаем подкрылок арки колеса (если делали всё НЕ в один день) и подключаем сирену.
Подключаем шнурок (VAG-COM), заходим в 09-й блок, нажимаем кнопку "Коды неисправн. - 02", стираем предыдущие ошибки по сирене, нажимаем кнопку "Очистить - 05" и в следующем окне - "OK":
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Нажимаем на кнопку "Готово, Назад" и в следующем окне выходим из 09-го блока по нажатию кнопки "Закрыть, Назад - 06".

На скриншотах выше приведена ошибка с кодом: 01134 и индексом 004, которая говорит о том, что блок сирены вообще никак не видится бортовой сетью а/м и в данном случае возможной причиной может быть как полный отказ / выход из строя блока сирены, так и повреждение проводки жгута, приходящего на сирену. Данная ошибка появляется сразу же повторно после удаления:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ставим а/м на охрану, ждём не менее 5-ти сек, снимаем с охраны  и делаем повторное сканирование на ошибки по 09-му блоку. Если всё хорошо, то ошибка больше появляться не будет:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Можно приступать к обратной сборке – склеиванию корпуса сирены. В случае же появления ошибки повторно, следует сначала выполнить проверку целостности проводки жгута, идущего на сирену, затем, если с проводкой всё в порядке, то попытаться продолжить ремонт сирены, либо заменить сирену на новую. Обо всё этом – смотрите в этом отчёте ниже.

Склейка корпуса сирены. Используя эпоксидный двухкомпонентный клей, типа "ЗУБР " (2-а тюбика по 3 гр = 6 гр, этого объёма будет как раз достаточно) или "POXIPOL" (2-а тюбика по 8 гр = 16 гр, использовать - не всё) - склеиваем две половинки корпуса сирены. Ни в коем случае не используйте силиконовый герметик-прокладку – в основе его компонентов есть уксусная кислота, пагубное воздействие от которой на печатную плату и радиодетали – наступит гораздо быстрее, даже чем просто от попадания воды.
Если разводить клей по инструкции, в пропорции 1:1, то времени до начала затвердевания клея после смешивания смолы и отвердителя - будет всего 1,5…2 минуты, этого времени очень мало и можно не успеть качественно нанести клей на обе половинки корпуса сирены. Поэтому, разводим клей в такой пропорции: 1 часть - смолы, полностью весь тюбик ("ЗУБР ", 3 гр), и примерно 0,8 частей - отвердителя. В этом случае, время до затвердевания клея будет примерно 3 минуты, и если сначала предварительно прорепетировать все действия и затем делать всё быстро, то этого времени вполне хватит. Ещё меньше отвердителя - использовать не стоит, клей просто не сможет окончательно затвердеть. Фото процесса склеивания:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как только почувствуете, что клей стал более вязким – это означает, что он начинает окончательно затвердевать и примерно через 30 сек его нанесение станет уже проблематичным.
Особой красивости здесь - не надо, главное – быстро, качественно и полностью промазать, и герметично залить клеем щель по всему периметру корпуса.

Плотно и туго стягиваем обе половинки корпуса сирены, например, с одной стороны - в тисах и с другой стороны - струбциной, и, в соответствии с инструкцией, - даём клею хорошенько и полностью высохнуть в течение 24 часов:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

5. Проверка целостности проводки жгута, идущего на сирену. Если ошибка продолжает проявляться, то дальше уже стоит проверить целостность проводки.
Рассмотрим схему подключения сирены в ELSA - "H12 - сирена устройства противоугонной сигнализации, под крылом правого переднего колеса":
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Соответствие нумерации контактов на разъёме сирены - уже было мною приведено на фото выше.
Распиновка контактов разъёма "T3n", приходящего на сирену:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Расположение предохранителей в коробке предохранителей под крышкой с торца панели (при открытой водительской двери):
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Распиновка и расположение разъёмов центральный блок комфорта (разъём "Т52аb" - посередине, белого цвета) на а/м Skoda Octavia A 5 FL:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Процедуры проверки жгута проводки. Распиновку разъёма "T3n", приходящего на сирену, уже приводил выше. Делаем следующее:
а) между 2-м ("T3n/2") и 3-м ("T3n/3") контактом разъёма с проводами приходящими на сирену должно быть напряжение со значением около 12V:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если его там нет или оно значительно отличается, то проверяем целостность проводов путём их прозвонки мультиметром и промеряем сопротивление у каждого отдельного провода.
б) - 2-й контакт разъёма "T3n/2", цвет провода "красный/лиловый" сечением 0,5мм2 - на "плюс" питания, к предохранителю "SC 35 (5A)", который расположен в коробке предохранителей под крышкой с торца панели (при открытой водительской двери). Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 1 Ом:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в) - 3-й контакт разъёма "T3n/3", цвет провода "коричневый" сечением 0,5мм2, - идущего на "массу" а/м. Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 0 Ом:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Точку массы для измерения – использовал "минус" аккума а/м.

г) - 1-й контакт разъёма "T3n/1", цвет провода "лиловый/белый" сечением 0,5мм2, - идущего на центральный блок комфорта (BCM) на 36-й контакт разъёма "Т52аb/36 - LIN-Bus - устройство противоугонной сигнализации".
Опишу подробней, как добраться до центрального блока комфорта (BCM). Вынимаем коврик из-под ног водителя и заглядываем наверх педального узла. Видим там шумоизоляцию – аккуратно снимаем её вниз к педалям:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обратите внимание, что шумоизоляция держится на штыре над педалью газа:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Теперь нам открылся доступ к блоку J519 – центральному блоку комфорта (BCM), расположенному под панелью, над педалью сцепления / тормоза:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
При вынутом ключе из замка зажигания и снятых(!) клеммах с аккума а/м,  у среднего разъёма "Т52аb", белого цвета – освобождаем фиксатор и вынимаем разъём из блока:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Поворачиваем разъём контактами на себя и находим на нём 36-й контакт "Т52аb/36", согласно по приведённым выше скриншотам распиновке разъёмов центрального блока комфорта, или ориентируясь на расположение по фото - 6-й контакт снизу или 8-й контакт сверху, во 2-м ряду справа. Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 1 Ом:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Подключаемся к этому контакту через тонкую проволоку или обычную канцелярскую скрепку одни щупом мультиметра, а вторым щупом - также через другую скрепку, подключаемся на 1-й контакт разъёма "T3n/1", идущего на сирену штатной сигнализации. Поскольку стандартной длины проводов щупов дотянуться туда-сюда не хватит, то используем удлиняющий провод, длиной около 3-х метров. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и измеряем значение, допустимое значение должно быть близким к нулю - "0". Если мультиметр показывает бесконечность, то это явный признак обрыва провода. Если же значение сопротивления значительно превышает несколько Ом, то это означает, что провод скорее всего повреждён - где-то повреждена его изоляция, внутрь провода под его изоляцию попала вода, и провод уже возможно имеет окислы на жилах, или в некоторых не видимых снаружи из-под изоляции местах – жилы провода полностью сгнили и разрушены.
Если с проводами всё в порядке, то собираем обратно всё, связанное с центральным блоком комфорта. Если же обнаружились дефекты в проводах, то выполняем работы по их замене и перепрокладке.

Если при сканировании шнурком ошибки всё-таки продолжают появляться, или сирена после ремонта никак не заработала, или после её вскрытия становится явно и очевидно, что она не подлежит ремонту и восстановлению, или вы просто не хотите заморачиваться с её ремонтом - то можно просто купить новую оригинальную сирену…, коды заказа из ETKA:
- для а/м до 05.12.2010 - 1K8 951 605 B - стоит примерно 6 300 руб.
- для а/м с 06.12.2010 - 1K0 951 605 C - стоит примерно 5 100 руб.
Цены - приведены лишь в качестве среднего примера, по ценам одного из многочисленных интернет-магазинов запчастей.
Или - использовать неоригинальную, но полностью совместимую сирену…, с более гуманной стоимостью, произведённую на ОЕМ заводах. Выбирать и искать варианты, что ставить и где вы будете покупать - вам.

К сожалению, мой ремонт сирены мне ничем не помог и было принято решение полной замены сирены. Возможно, стоило ещё более тщательно осмотреть эл. компоненты на плате, выполнить их пропайку и попробовать в работе отремонтированную сирену.
В сети удалось найти приемлемое для меня по цене решение от ОЕМ производителя в Китае - "BDL co, Ltd-The World Of Car Accessories". Данный ОЕМ производитель, предлагает готовое решение - КИТ-овый комплект (KIT - англ., комплект), который представляет из себя набор для самостоятельной доустановки сирены к штатной сигнализации, где кроме самой сирены, в комплект также входит ещё и жгут проводов для самостоятельной прокладки и подключения.
Покупал вариант новой (не б/у) сирены - "BDL-CAS1" (1K0 951 605 C), на аукционе у представителя от ОЕМ производителя тут - "OEM VW Car Security Alarm Speaker/Horn For VW Golf mk6 Passat B6 CC Tiguan Skoda Superb 1K0 951 605C", за US $56.00 вместе с доставкой в РФ.
Цена покупки, с учётом доставки и конвертации, - получилась в 1 851,92 руб.
Срок доставки заказа, с момента его покупки до получения - получился ровно 1 месяц. КИТ-овый комплект выглядит так:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Надписи на КИТ-овой сирене:
1K0 951 605 C
658 Made in HUNGARY
BOCH RB8
HW: H05 SW:1501 20816

Подключаем новую сирену, заходим шнурком в 09-й блок, удаляем предыдущие ошибки. Выйдя из блока и зайдя в него снова - проверяем, не появились ли ошибки снова, ошибок нет - хорошо! Теперь ставим а/м на охрану штатным брелком, ждём 5…10 сек, снимаем с охраны, снова заходим в 9-й блок и смотрим ошибки, ошибок нет - отлично!
Новая сирена работает и пищит как надо, и больше нет никаких ошибок.

6. Установка сирены обратно на своё место. Прикручиваем сирену на место в кожух и подключаем разъём.
В качестве оригинальной заклёпки используется комплектующая с кодом заказа: "N 905 113 02 - Заклепка срывная 6х10". Можно использовать и обычную строительную заклёпку, с наружным диаметром в 6,4 мм и длиной 10 мм, использовать надо - алюминиевую заклёпку, со стальным штырём (а не стальную, со стальным). Заклёпку из железа целиком  - лучше не использовать, вы просто замучаетесь её потом высверливать. Перед установкой не оригинальной строительной заклёпки - немного разрабатываем отверстие напильником, так чтобы заклёпка свободно заходила в своё место. Клепаем заклёпку:
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Собираем подкрылок арки переднего пассажирского колеса в обратной последовательности.

На этом - всё!
Все фотки в альбоме - тут.
По времени выполнения работ - чистого времени, без учёта времени на разговоры и перекуры, без учёта времени на ремонт самой сирены, примерно на 2..3 часа.

Подведём итоги: В этом отчёте - мы разобрали возможные варианты ошибок, связанных с работой сирены штатной сигнализации. Выполнили работы по снятию установки сирены, попытались отремонтировать старую сирену. Установили новую сирену, тем самым - решив и устранив проблему появления ошибок.

Благодарности!
Отдельное спасибо нашему клубному Партнёру - Компании "GUT Service" за предоставленное место под плацдарм для выполнения разборочно-сборочных работ.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна!!!


Статья на основном портале ШКУ - ТУТ. MaoSan.
« Последнее редактирование: 20 Март 2014, 07:16:04 от MaoSan » Записан

Linux
Skoda-вод
**
Имя: Павел
Город: Пермь
Авто: Skoda Octavia A5FL Elegance 1.6 MPI мкпп
Мои альбомы
Сообщений: 150

СПАСИБО сказали:
-Вы : 12
-Вам: 50


Все не так, как на самом деле...


« Ответ #1 : 30 Август 2013, 10:39:06 »

Макс , пора тебе книгу написать "Как ремонтировать VAGовские ведра автомобили в картинках " Веселый. Отчет класс, выше всяких похвал!!!

Записан
MaoSan
Инициативная группа Клуба
Ветеран Skoda-Клуба
*****
Имя: Макс
Город: ПЕРМЬ
Авто: Skoda Octavia Scout - КОТаут!
Мои альбомы
Сообщений: 2229

СПАСИБО сказали:
-Вы : 1485
-Вам: 1846



« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2013, 07:50:04 »

Все фотки в отчёте восстановлены и перезалиты в полном объёме.
Записан

Dolin_EA
Начинающий Skoda-вод
*
Имя: Евгений
Город: Москва
Мои альбомы
Сообщений: 1

СПАСИБО сказали:
-Вы : 0
-Вам: 0


« Ответ #3 : 14 Май 2020, 11:52:42 »

Отличный отчет, спасибо!
У меня Jetta V (та же платформа PQ35), звук сирены стал очень тихим, практически не слышным. Снял сирену, разобрал - все выглядит полностью исправным, никаких потеков электролита, проблем с пайкой нет, аккумуляторы (у меня их два) выдают по 3.7В, вместе 7.4. Не пойму что могло случиться...

Купил на разборку б/у сирену, работает отлично в полную так сказать силу. Подключил свою - еле слышно.
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!