Замена тормозной жидкости Skoda Superb II

Автолюбителям известно, что эту процедуру нужно проводить каждые 60 тыс. км. пробега или каждые 2 года, и сегодня разберем, как это следует делать. Замена тормозной жидкости на Superb II мало отличается от выполнения этой задачи на автомобилях с классической (гидравлической) системой тормозов.

Снимаем по очереди колеса в строгой последовательности, начинаем с максимально удаленного от бачка заднего правого, потом – заднее левое, после чего снимаем переднее правое и переднее левое. Лучше всего менять жидкость с напарником - один смотрит за уровнем жидкости – доливает и качает, второй – открывает и закрывает прокачной штуцер на суппорте.

Особенности замены на Skoda Superb II

Крайне важно при замене жидкости в Skoda Superb II следить за уровнем в бачке, так как если вы не уследите за жидкостью, то завоздушите систему. В обычном случае, если уровень уйдет ниже минимума и появится воздушная пробка, можно просто прокачать все заново, в этом случае теряется литр тормозной жидкости. Необходимо пролить систему, чтобы вышел воздушный пузырь. На Skoda Superb II так не получится, здесь хитрый гидроблок АБС, и если вы его завоздушите, то традиционными способами никогда не прокачаете, там все равно останется немного воздуха. Придется подключать диагностический сканер, и уже по определенным алгоритмам гидроблок будет сам себя прокачивать – он будет показывать, что нужно делать, например, нажимать педаль, держать.

В общем – все это будет довольно хлопотно, и если сканера нет, то придется ехать на СТО, иначе тормоза у вас будут, но они будут более «ватными», чем до замены.

Алгоритм и нюансы замены тормозной жидкости

Сам по себе алгоритм замены тормозной жидкости ничем не отличается от алгоритма для любых других автомобилей. Из оборудования потребуется специальный прокачной шланг – он должен подойти на прокачной штуцер, а они на всех автомобилях разные.

Кроме того, нужна тормозная жидкость – хорошая, для спортивных автомобилей (Skoda Superb II как раз таковой и является, 152 лошадиные силы, как никак) и емкость с размеченным литражом. Так как по мануалу на задние колеса выливается 300 мл., а на передние – 200 мл., и еще где-то 100 мл. уходит на замену жидкости в самом бачке.

Вот прокачной штуцер заднего суппорта, с него снимаем защитный резиновый колпачок, еще конечно желательно все вокруг почистить. Здесь болт на 11, поэтому берем соответствующую головку и откручиваем.

Процесс заключается в следующем, один сидит в салоне, нажимает и удерживает педаль, мы откручиваем штуцер – льется жидкость. Ждем пару секунд, педаль провалилась – затянули, человек в салоне отпустил педаль. Затем опять, человек в салоне нажимает педаль, мы открутили штуцер, жидкость льется.

Штуцер нужно затягивать до того, как человек отпускает педаль тормоза, чтобы при движении жидкости в обратном направлении в систему не затянуло воздуха.

Итак, на задних суппортах откачиваем по 300 мл., а на передних – по 200 мл. Как уже отмечалось, очень внимательно следим за уровнем жидкости в бачке, чтобы этот уровень не снижался. То есть, несколько раз качнули педаль тормоза, вылилось примерно 50 мл., - пошли и долили столько же. Поступать нужно только таким образом, иначе, если попадет воздух, то придется потерять много времени, чтобы все это исправить.

Нацедили 300 мл., смотрим цвет – оттенок приближенно похож на цвет пива, сама же тормозная жидкость является прозрачной, то есть, слитая жидкость уже отработала свой расчетный ресурс. Сначала сливаемая жидкость более темного цвета, а под конец уже намного светлее, однако мы сливали в одну емкость, поэтому разницы не видно. Если идет почти прозрачная жидкость, значит – этот суппорт уже прокачался.

Момент затяжки штуцеров – 10 ньютонов на метр, я обычно ставлю на единичку больше, на 11.

После прокачки тормоза стали работать в разы лучше и намного более четко. Как видите, ничего сложного в этой процедуре нет, и можно легко поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Узнать больше о том, какую тормозную жидкость выбирать и в каких случаях, вы можете здесь.